中国企业失去成本优势

　　有迹象表明，一些国际品牌已经或者正在把他们的加工部分转出中国，转到东南亚一带。
　　代工厂存在的价值就在于其超低的成本：低廉的劳动力，当地采购的廉价原料，低租金等。而现在，这些所谓的“优势”正在发生显而易见的变化。
　　一方面，中国以棉花为主的原料价格，包括厂房租金、石油、橡胶等持续飙升;另一方面，是代工厂工人反抗过度加班和超低薪酬的事屡屡发生。在2010年以前，中国还是耐克的最大代工国，而现在，耐克代工厂已经向越南等成本更低的国家和地区转移。
　　耐克历年年报显示，2001年，中国生产了其40%的鞋，排名世界第一，越南只占13%;到了2005年，中国的份额降至36%，越南升到26%，排在第二位;2009年，中国、越南分别以36%的份额并列第一;2010年，越南的份额升至37%，超过中国的34%。
　　耐克在中国的代工厂，主要分布在福建、广东、山东青岛、江苏太仓、江西南昌和台湾等地，其中大部分属于耐克的大代工商宝成所有。宝成由蔡其瑞于1969年在台湾创立，不仅代工耐克，还代工阿迪达斯、锐步等国际运动品牌，是耐克和阿迪达斯的最大代工厂。
　　对于代工厂，尤其是像宝成这样的大代工厂来说，一般会面临两大问题：
　　一是成本敏感度非常高，因为供货量大，单位成本一点点微小的变化都会对最终利润影响巨大，因此，代工厂一般具有从成本高的地方向成本低的地方迁徙的特性，在代工厂发展的历史上，其从未停止过区位转移，从北美到南美、日本、韩国、台湾，一直到现在的内地东南沿海(即将成为过去)，然后是越南和印尼(代工厂的下一站)。据耐克网站介绍，运动鞋对劳动力成本尤其敏感，企业必须把劳动力成本控制在24%以内，才有竞争力。
　　二是对于生产时间的要求颇为苛刻，尤其是运动鞋代工，因为人们消费水平的提高，鞋型的生命周期逐渐缩短，产品的销售期随之缩短，这对代工厂的反应速度提出了很高的要求，由以往的5～6个月交货，一直到现在的3个月左右便要交货。这就意味着代工厂必须缩短生产流程，提高反应速度。
　　在中国，成本的不断上涨逼迫耐克代工厂向越南等地转移，同时，因为代工厂利润空间缩小，一些代工厂开始少接订单，直接导致耐克某些鞋型缺货(众所周知的是，耐克常年存在缺货问题)。而另外一些代工厂则要求品牌商涨价，以应对成本上升。
　　对于耐克这样强势的品牌来说，这种要挟似乎不足为惧：你不做，自然有人做。但是面对掌握着耐克绝大部分订单的超级大代工商，耐克谈判的资本显然不足。
　　2011年年初，耐克表示要提高大部分产品的价格。耐克发布的2011年第三财季业绩报告称，该季度营业收入增长5.2%，但由于石油、棉花、人工成本和运费上涨，耐克的毛利率不高。耐克高管称，为了缓解不断上涨的成本压力，只有提价。
　　从某种程度上说，由于手中没有掌控生产环节，耐克间接地被大代工模式“挟持”。除了不得已的涨价外，缺货问题也一直困扰着耐克。在东莞流行着这么一句话：“东莞塞车，全球缺货。”
　　除此以外，对于成本环节的失控，使耐克利润走低。耐克日前公布的2012财年第一季度(2011年6月至8月)业绩，大中国区收入同比增加15%，税前利润同比增加4%，其中税前利润增幅创下耐克大中国区最近5个季度以来的新低。另外，耐克2012财年第一季度整体存货金额达到31.07亿美元，全球存货金额同比增加41%。这个存货金额与2006财年以来的耐克历年存货金额相比，处于最高水平。
　　从存货金额看，耐克如今似乎又面临着2008-2009年存货金额大增的问题，耐克为它的涨价付出了相应的代价：以中国市场为例，由于耐克上调了产品价格(大约8%的涨幅)，促使存货大量增加。
　　一环扣一环，牵一发而动全身，上游成本的增加如同开启了一个魔咒，链条反应正在继续，镜子转过了另一面，市场形势让耐克难以乐观。
　　另一方面，直接选择在品牌发源地制造，是一些新生代服装品牌的做法。
　　在CHIC2012上，笔者采访美国参展品牌Hudson，他们明确表示，他们所有的服装都是“美国制造”。
　　目前，利福尼亚州的洛杉矶已成为美国最大的服装和纺织品制造地。
　　根据加州时装协会主席ILSE Metchek在近期举行的一次行业会议上说，洛杉矶服装和纺织部门的盈利从1997年的228亿美元增长到2010年的403亿美元，尽管同一期间劳动力减少近一半。
　　南加州地区与纺织品和服装相关的制造业部门，包括奥兰治县(Orange)和圣地亚哥(San Diego)，在1997年雇用207318工人。但是这个数字到2010年减少到128148人。
　　可以说，美国刮起了一股“服装当地制造”的热潮。